Memenuhi tantangan, seorang penulis berlayar dengan Ytri, perahu cepat yang super kece, bersama Anders Budde, seorang insinyur air yang sudah menetap di Træna selama tujuh tahun. Sekarang, dia jadi salah satu dari dua pemandu aktivitas di hotel ini dan seorang penyelam bebas yang mengambil scallops dan rumput laut langsung dari dasar laut untuk disajikan di restoran. Pulau Sanna ini termasuk salah satu pulau tertua yang dihuni di utara. Di Kirkhelleren—gua gereja—ada sebuah lubang besar di tebing yang bisa dilihat dari jauh. Di sini ditemukan alat pancing dan alat kerja yang berasal dari setidaknya 9.000 tahun lalu, serta kuburan massal, beberapa di antaranya mengandung sisa-sisa orang yang meninggal akibat wabah Black Death. Festival musik Trænafestivalen yang diadakan setiap bulan Juli puncaknya adalah rave yang dipimpin dari “altar,” membuat koneksi spiritual dengan para pelancong awal yang dulu membawa kayak mereka ke daratan ini.
Anders bercerita bahwa meski Lofoten—a kind of neighboring islands yang hanya berjarak sembilan jam dengan perahu—terkena dampak parah dari overtourism, dia nggak khawatir hal yang sama bakal terjadi di sini: “Tempat ini sangat terpencil, dan jumlah pengunjung dari laut terbatas—hanya orang tertentu yang bisa sampai ke sini.” Ada juga layanan helikopter pribadi dari Bodø jika mau, tapi pesannya nyampe: selain kapal pesiar Hurtigruten yang hanya membawa wisatawan berbaju tebal ke sini beberapa kali seminggu, ketidak terjangkauan pulau-pulau ini adalah berkah sekaligus tantangan tersendiri. Yang bertahan akan disuguhkan dengan hiking, kayaking, dan trip freediving untuk yang berani, sementara yang lebih santai bisa bersantai di atas air dengan pakaian pelampung sambil menyaksikan hutan rumput laut dan Cahaya Utara dari dekat, atau menikmati sauna di Ytri yang menghadap lautan.
Kekayaan alam pulau ini juga menampakkan diri dalam hidangan di restoran hotel, Alma. Sarapan terasa seperti menu degustasi mini: daging domba yang diawetkan dan keju coklat, bubur barley, hummus lentil di atas kerupuk biji-bijian, kopi yang digiling oleh seorang pria di pulau tetangga. Dari menu makan malam empat hidangan, lilin mentega cokelat yang meleleh dan dicelupkan dengan roti adalah penghormatan untuk mercusuar yang digunakan pelaut di laut. Tapi yang mencuri perhatian adalah chef’s table—sebuah perjalanan 12 hidangan yang menggambarkan perjalannya dari Hawaii ke Træna, dua pulau di ujung dunia yang berlawanan. Di meja berbagi dengan sembilan orang asing, saya menikmati tartar paus untuk melambangkan Hawaii; chowder kerang dalam cangkang tepung untuk San Francisco; dan ikan cod-tongue fish and chips dalam bentuk koran, sebagai pengacuan pada London. Setelah itu, saya terjun ke laut yang menyegarkan bersama teman-teman baru sebelum kami bersua di pub desa untuk menyaksikan kembalinya Norwegia ke Piala Dunia. Ini adalah kejutan besar dari Ytri: sementara ada tempat-tempat di mana para pelancong bisa melarikan diri dari diri sendiri dan orang lain, pelabuhan kecil cerita ini dengan tegas jelas bukan salah satunya.
